Autor: Larissa

Leichter Unmut macht sich breit, als ich verkünde, dass ich gern den Tongariro Alpine Crossing Track laufen möchte. Ich hatte darüber gestern Abend im Reiseführer gelesen. Die Freude darüber hält sich bei den Männern sehr in Grenzen, da ihnen die Planänderung für den heutigen Tag zu spontan ist. Ich gebe zu, dass ich gestern nur mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte. Naja, jetzt ist es so. Stefan und ich werden also diese Route „gut vorbereitet“ in Angriff nehmen, während Thomas und meine Mutter auf Sophia aufpassen. Wir schmieren uns ein paar Brote als Wegzehrung und packen reichlich Wasser dazu. Es ist super tolles Wetter, die Sonne knallt vom Himmel, besser geht es gar nicht für diese Wanderung.

An der N 47 zweigt die kleine Mangatepopo Road ab, an deren Ende unser Startpunkt liegt. Falls man einen Parkplatz braucht, sollte man früh hier sein. Die Möglichkeiten sind sehr begrenzt. Hochmotiviert geht es los. Über Holzstege und durch alte Lavagesteinsbrocken- und Flüsse geht es stetig aufwärts zu den Soda Quellen. Bis hierher war es ein schöner Weg mit Ausblick auf verschiedene Vulkane.

Es kommt jetzt nochmal eine Dixitoilette, bevor es weiter geht. Dann die erste Warnung. Auf einem Schild steht: Hast du eine gute Kondition? Bist du körperlich fit? Hast du ausreichend Flüssigkeit bei dir? Ansonsten endet der Weg für dich hier. Die hätten noch hinzufügen können, dass auf passendes Schuhwerk zu achten ist, denn die Lavabrocken sind manchmal scharfkantig.

Stefan und ich lachen darüber, denn kaum einer kümmert sich um den Hinweis, fast alle gehen weiter. Und das sind eine Menge Menschen, denn der Weg ist im Sommer extrem stark frequentiert. Uns bleibt sowieso nichts anderes übrig, da wir am Ende des Tracks am Ketetahi Parkplatz von meiner Mutter, Thomas und Sophia abgeholt werden. Nach kurzer Zeit merken wir, dass die Warnung berechtigt war. Es geht steil, sehr steil aufwärts. Die Bezeichnung „Das Treppenhaus des Teufels“ ist mehr als berechtigt. Hunderte von Stufen, jede unterschiedlich, geht es hoch. Wir sind nicht die Einzigen, die wie die Maikäfer pumpen, als wir den Sattel des Mount Ngauruhoe erreichen. Er ist der jüngste Vulkan des Tongariro Massivs.

Nach kurzer Verschnaufpause wandern wir ebenerdig weiter durch den Hauptkrater. Es sieht aus wie eine bizarre Mondlandschaft. Nun geht es wieder ein Stück hinauf. Ich freue mich und denke, dass wir endlich beim roten Krater angekommen sind, da dort so viele Leute stehen. Irrtum. Wir haben lediglich einen Punkt erreicht, wo wir eine fantastische Aussicht über die Landschaft haben. Man kann unendlich weit schauen. Über lockeres Geröll kraxeln wir weiter aufwärts. Mehrere Leute fallen hin, da man sehr schlechten Halt hat und ständig wegrutscht.

3 Stunden und 720 Höhenmeter später stehen wir endlich am roten Krater, am höchsten Punkt der Wanderung. Wir sind tief beeindruckt. Überall riecht es nach Schwefel. Der Gestank begleitet uns eine Weile entlang des Kraterrandes bis die Strecke auf der anderen Seite abwärts führt. Normal runter laufen ist unmöglich, da der Weg nur aus Geröll und feinstem Staub besteht. Es wird eine Rutschpartie, doch wir meistern sie sehr gut.

Am Besten ist es, nun erstmal eine Pause einzulegen. Wir essen unsere Brote und haben einen tollen Ausblick auf die Bergwelt mit den drei Emerald Lakes. Sie sind sehr farbenfroh, schimmern smaragdgrün durch die darin enthaltenen Mineralien. Schwefeldampf aus dem Erdinneren steigt auf. Es ist unbeschreiblich. Auf dem Weg zum Blue Lake passieren wir einen weiteren Krater und einen Lavastrom. Hier kehren die meisten Leute um, wenn sie niemanden haben, der sie auf der anderen Seite des Tracks abholt. (Es gibt auch Shuttle-Services)

Für uns geht es weiter entlang bewachsener Felsen. Es ist nun schon Nachmittag. Wir sind inzwischen fast völlig allein unterwegs, genießen die Ruhe und die immer wieder grandiosen Aussichten. Bei einer alten kaputten Hütte, die für Vulkanmessungen genutzt wird, legen wir die nächste Pause ein. Erst hier gibt es wieder die Möglichkeit auf Toilette zu gehen.
Ringsherum dampft und qualmt es. Wir wollen noch einen Abzweig zu den Ketetahi Hot Springs nehmen. Leider ist der Weg gesperrt. Wir vermuten, weil die Erde dort zu sehr am Kochen ist. Schade.

Bald ist es geschafft, aber der letzte Abschnitt des Weges zieht sich sehr in die Länge. Wir laufen jetzt am Berg entlang. Hier ist alles wieder schön bewachsen mit Büschen und Blumen. Treppauf, treppab. Meine Füße und Beine schmerzen, und ich wünsche mir, dass der Rest nur noch ebene Strecke ist. Dann erscheint ein Warnschild: „Hohes Risiko. Du betrittst eine 700 m lange Lahar Gefährdungszone. Laufe schnell durch, ohne anzuhalten. Wenn du ein Geräusch oben vom Berg hörst, gehe nicht hinein.“ (Anmerkung: Lahar sind Lawinenabgänge von schneebedeckten Vulkanen, vermischt mit Gestein.)

Das ist ja sehr beruhigend. Da müssen wir jetzt durch. Nur Mut. Ein gespenstisches Bild zeigt sich unseren Augen. Überall liegen umgefallene Bäume. Es sieht aus, als hätte Jemand das Gebiet komplett umgegraben oder ein Riese gewütet. Ich möchte nicht wissen, was hier zeitweise los ist. Es ist ein komisches Gefühl, alle Sinne sind angespannt, doch wir kommen heil an.

Wir tauchen ein in den letzten zauberhaften Abschnitt, wo alles voller Moos ist und überall große Farne wachsen. Und noch einmal Treppen, Treppen ohne Ende. Mir tun die Beine so weh, dass ich nicht weiß, wie ich diese Stufen bewältigen soll. Lethargisch setze ich einen Fuß vor den anderen. Mit letzter Kraft kommen wir nach 6 1/2 Stunden Marsch am Ketetahi Parkplatz an, wo wir fröhlich von Sophia, meiner Mutter und Thomas erwartet werden. Wir sind insgesamt 21 km gelaufen.

Dieser Track ist unbeschreiblich schön. Noch niemals habe ich eine derartige Landschaft gesehen. Überwältigend, einmalig, abenteuerlich, gespenstisch. Kein Wunder, dass es eine der Kulissen im Film „Herr der Ringe“ war. Wir hatten auch super Glück mit dem Wetter.

Wenn du den Tongariro Alpine Crossing Track laufen willst, empfehle ich dir dringend, auf ausreichend Wasservorräte und Sonnenschutz zu achten, denn du befindest dich im Vulkangelände ohne schattenspendende Bäume. Und das Ganze ist eine Hochgebirgswanderung, also vergiss die Schlappen und ziehe ordentliche feste Schuhe an. Deine Knöchel und Füße danken es dir.

Und nun lauf los. Die Strecke ist von atemberaubender Schönheit. Sie bekommt von mir das Prädikat: Absolut empfehlenswert, ein Muss für Neuseeland-Urlauber.

Hier schreibt Elvira:
Sophia, Thomas und ich haben uns bei den Fischen vergnügt. Südlich von Turangi befindet sich das Tongariro National Trout Center, wo wir uns bei einem Spaziergang ausführlich über Forellen informiert haben. Sophia hatte viel Spaß beim Füttern, weil es immer ein wildes Gerangel gab. Die Gegend ist ein Paradies für Forellenangler sowohl in den umliegenden Seen als auch an der Mündung des Waitahanui River gibt es Unmengen davon.

Es ist ein langer Weg von Foxton Beach bis zum Whakapapa Holiday Park im Tongariro Nationalpark. Sophia und meine Mutter spielen x-Mal „Ich sehe was, was du nicht siehst“, Schule und als gar nichts mehr geht, gucken sie „Die Eiskönigin“.

Unterwegs bewundern wir die Ingenieurleistung des 77 m hohen Matadote Viadukts, der letzten Brücke, die für die Bahnfahrt von Nord nach Süd notwendig war. Dann tauchen die beiden Vulkane Mount Ngauruhoe (2.291 m) und Mount Ruapehu (2.797 m) am Horizont auf. Sie machen uns klar, dass der Campingplatz zwar sehr schön inmitten einer überwältigenden Natur liegt, doch dass direkt unter unseren Füßen die Erde brodelt. Überall sind Schilder mit Evakuierungshinweisen aufgestellt, falls einer der Vulkane ausbricht. Dann die Riesenenttäuschung: Es gibt keinen Spielplatz. Lautes Protestgeheul von Sophia. Sie will sofort wieder weg.

Sophias Laune bessert sich erst, als wir den herrlichen Track zu den „Silicia Springs“, den siliziumhaltigen Quellen des Waikare Stroms, laufen. Die Landschaft ist wunderschön: Rostrotes Wasser, rostrote Steine, Heidelandschaft, Farne und urwüchsige Bäume säumen den Pfad. Wir singen „Was müssen das für Bäume sein, wo die großen Elefanten spazieren geh’n ohne sich zu stoßen“. Sophia ist unsere Anführerin und wir Erwachsenen die kleine Elefantenherde, die sich immer wieder gegenseitig anrempeln.

Immer wieder bietet sich zwischendurch der Ausblick auf die 3 Vulkane, wobei der Ruapehu mit seiner Schneehaube der Imposanteste ist, auch wenn er nicht die typische Kegelform der Vulkane aufweist. An der Quelle mit ihren weißgefärbten Ablagerungen der Kieselerde fällt Sophia vor lauter Übermut hin, was immer einer mittleren Tragödie gleichkommt. Also gehen wir drei Frauen zurück, während die beiden Männer die Runde fortsetzen.

Abends quälen wir uns in der Kitchen, die Kochplatte zum Aufheizen zu bewegen. Ganz schön mühselig. Es gibt Vegetarisches: Kumara, die Süßkartoffel der Maori. Sie zerfällt beim Kochen zu Brei und ist sehr nahrhaft. Thomas und Stefan sind die Biervorräte ausgegangen und hier in der Einöde gibt es zwar viel Natur und ein Schloss, doch nichts zum Einkaufen. Der Campingplatzbetreiber hat Mitleid und schenkt ihnen eine große Flasche seines selbstgebrauten Biers. Darüber ist die Freude sehr groß und es schmeckt wohl auch ganz gut. Der Abend ist gerettet.

Um 6.30 Uhr fahren wir los zum Bluebridge Fährterminal. Nach 3 Wochen verlassen wir die Südinsel, die uns wunderschöne Naturerlebnisse unter oftmals grauem Himmel beschert hat.

Um 8.00 Uhr legt die Fähre ab. Wir holen uns Kaffee und hoffen, dadurch wacher zu werden. Die Sonne lacht vom Himmel und wir gehen raus an Deck. Durch den Fjord mit seinem blauen Wasser und Felsen geht es in Richtung Cook Street. Es ist eine tolle Landschaft, die an uns vorbeizieht. Die Überfahrt zur Nordinsel ist zum Glück sehr ruhig. Dann erscheint die Skyline von Wellington, der Hauptstadt Neuseelands. 3 Stunden nach Abfahrt betreten wir den Boden der Nordinsel.

Als erstes besuchen wir das Te Papa Museum. Es kostet keinen Eintritt! dafür kannst du viel erleben: Die Geschichte Neuseelands mit den ersten Einwanderern, den Maoris, dann natürlich Ursachen und Hintergründe der Erdbeben, von denen die beiden Inseln ständig wieder heimgesucht werden, eine große Abteilung ist der Tier- und Pflanzenwelt gewidmet und zusätzlich gibt es die Trickfilmwelt, die jedoch extra Eintritt kostet. Du kannst hier Stunden verbringen. Es ist ideal für Kinder, da es in jeder Abteilung spezielle Bastel- und Lernstuben mit Betreuung gibt. Einfach sagenhaft. Nach intensiven 2 1/2 Stunden ist unser Aufnahmevermögen erschöpft.

Wir spazieren am Hafen entlang. Es gibt eine Menge zu sehen: Männer, die an jeder Ecke von provisorischen Sprungbrettern ins Hafenbecken hüpfen, Wassersportler, gläserne Hochhäuser neben Kolonialbauten, Funktion neben Kunst. Alles mischt sich und passt irgendwie nicht so richtig zusammen, aber dieses Nebeneinander hat seinen Reiz. Immer wieder entdecken unsere Blicke was Besonderes.

Dann machen wir uns auf den Weg, weiter in Richtung Norden. Der Highway No. 1 ist proppenvoll und wir stehen das erste Mal im Stau. Also entscheiden wir uns, so bald wie möglich einen Campingplatz zu suchen und unsere Wahl fällt auf Foxton Beach. Hier sind hauptsächlich Dauercamper und nur ganz wenig Tagesgäste. Sophia nimmt den großen Spielplatz in Beschlag, den sie ganz für sich allein hat. Die Männer grillen und wir genießen den warmen Abend, während überall die Hasen um uns herumhüpfen. Ein schöner Abschluss eines anstrengenden Tages.

Unser letzter Tag auf der Südinsel Neuseelands ist angebrochen. Die Fahrt führt zurück führt wieder über Havelock. Natürlich halten wir dort und essen nochmals die äußerst leckeren Variationen von der Grünlippmuschel im „Musselpot“, bevor es weiter geht über den Queen Charlotte Drive nach Picton. Es ist eine kurvenreiche Straße, die sich an der Küste entlang windet.

Unterwegs halten wir unzählige Male, genießen die fantastischen Ausblicke auf den blaugrünen Fjord und machen ein Foto nach dem anderen. Zum Glück haben wir mal gutes Wetter, es kann ja auch nicht nur bewölkt sein, und die Farben der Natur strahlen mit der Sonne um die Wette. Wer überhaupt nicht strahlt ist Sophia. Die Fahrt mit den vielen Unterbrechungen dauert ihr zu lange, worüber sie langsam aber sicher stinksauer wird. Landschaft interessiert sie Null. Nach dem 5. Halt ist ihre Laune im Keller, und sie schreit wie am Spieß – diese kleine Tyrannin.

Angekommen in Picton, suchen wir den Campingplatz. Er liegt am Fluß, direkt unter einer Eisenbahnbrücke über die sich ewig lange Güterzüge quälen. Hoffentlich nur tagsüber sonst sehe ich schwarz für unsere Nachtruhe. Alles ist sauber, doch hat der Platz seine besten Zeiten hinter sich. Eine Auffrischung täte ihm gut.

Wir gehen am Fluss entlang in die Stadt. Am Hafen ist es ganz nett und sie haben einen tollen Spielplatz. Augenblicklich wird aus der kleinen Tyrannin ein liebenswertes Sonnenscheinchen. Wir trinken noch einen Kaffee und genießen das schöne Wetter. Kaum geht es auf den Abend zu, wird es bitterkalt und man braucht einen dicken Fleecepulli. Also den Hochsommer in Neuseeland hatte ich mir völlig anders vorgestellt. Wir gehen früh schlafen, denn um 6.00 Uhr heißt es aufstehen, da wir spätestens um 7.00 Uhr bei der Fähre sein müssen.

Damit ist unser dreiwöchiger Aufenthalt auf der Südinsel Neuseelands beendet.

Unsere letzte Station auf der Südinsel ist der Abel Tasman Nationalpark. Wir sind auf dem Campingplatz in Marahau, einem winzigen Küstenort. Was gibt es hier? Natur pur – keine Geschäfte (außer einem kleinen Kiosk), nur Strand, Meer und Wanderwege.

Es ist Ebbe und wir laufen durch das Watt. Dabei sehen wir viele verschiedene Seesterne, Krabben und Vögel. Es sind auch einige Reiter unterwegs. Sie Sonne meint es gut mit uns, der goldene Sand strahlt mit dem leuchtend blauen Meer um die Wette.

Wir wollen alle zusammen eine Kajaktour buchen, doch das geht nicht. Es handelt sich um offenes Meer, und da dürfen Kinder erst ab 14 Jahren mit. Also werden sich an einem Tag unsere Wege trennen, Sophia bleibt in Begleitung meiner Mutter und Thomas, während sich Stefan und ich auf’s Wasser wagen. Wir wollen auch wandern und entscheiden uns für einen Teil des Küstentracks.

Am nächsten Morgen regnet es und nicht zu knapp. Oh nein, die Golden Bay soll doch die Karibik von Neuseeland sein und nun das. Was macht man denn hier, wenn das ganze Gebiet auf Natur erleben aus ist? Die Harten starten natürlich zu ihren Touren. Wir sind froh, dass wir nichts gebucht haben und beschließen nach Motueka zu fahren. Das ist der nächstgrößere Ort inmitten von Obstplantagen. Wir bummeln durch die kleinen individuellen Geschäfte, den japanischen Garten, kehren im „Deutschen Café“ ein, lassen uns Kuchen und den fürchterlich starken Kaffee schmecken. Am Schluss kaufen wir ordentliches deutsches Sauerteigbrot. Welch eine Wonne. Natürlich darf der Spielplatz auf dieser Runde nicht fehlen. Es gibt auch ein Apfelmuseum, doch wir kommen zur falschen Zeit an. Geschlossen. Schade.

Wir wandern entlang der Küste. Damit die Strecke für Sophia nicht zu weit wird, fahren wir bis zum letzten Parkplatz. Von dort sind es immer noch 12 km zu laufen. Der Weg ist sehr gut ausgebaut und stark von Touristen frequentiert. Alleine wanderst du hier nie. Wir genießen die tollen Ausblicke auf das türkisblaue Meer, welches sich an den goldfarbenen Sandstrand schmiegt, darüber der azurblaue Himmel mit weißen Wattewölkchen. Später ziehen die uns wohl bekannten grauen Wolken auf mit kaltem Wind, just in dem Moment, als wir in der Appletree-Bay Pause machen wollen. Besser, wir gehen gleich zurück. Sophia ist supergut drauf. Sie rennt mit meiner Mutter im Dauerlauf die Strecke zurück. Das Spiel heißt: Wir überholen alle anderen und sind die Ersten beim Eis essen im Park-Café.

Abends sind wir wieder hier, denn ein Musiker tritt auf mit Trompete und Alphorn. Diese Mischung lassen wir uns nicht entgehen und feiern bis Mitternacht eine ausgelassene Party. Sophia tanzt den ganzen Abend und später muss ich sie die 2 km bis zum Campingplatz auf den Rücken schleppen.

Am nächsten Tag trennen sich unsere Wege. Stefan und ich gehen Kajak fahren und Sophia freut sich, dass sie endlich einen ganzen Tag mit meiner Mutter und Thomas alleine ist. Wir bekommen einen kurzen Einführungskurs und dann geht es los. Man paddelt sich ganz schön einen ab, um bei diesen Wellengang vorwärts zu kommen. Im Meer schwimmen überall bläuliche Quallen herum. Eine streift Stefan an der Hand und es brennt. Also bemühen wir uns, jeglichen Kontakt mit dem Wasser zu vermeiden. Inzwischen verstehe ich, warum Kinder erst ab 14 Jahren mit dürfen.

Nach langem Paddeln kommen wir bei den Seelöwenbänken an. Die Tiere sonnen sich auf den Steinen oder schwimmen durch das Wasser. Es sind auch einige kleine Seelöwenbabys dazwischen, die nach ihren Müttern heulen. Für den Rückweg nehmen wir uns Zeit und lassen uns ein bisschen im Meer treiben. Obwohl die Tour 5 Stunden dauerte, schafften wir noch nicht mal eine Pause. Blitzeflink ist die Zeit herum. Leider. Dieser Kajakfahrt verleihe ich das Prädikat: besonders schön.

Gerne wären wir länger hier geblieben, doch unsere Zeit auf der Südinsel endet. Morgen fahren wir nach Picton. Dort legt die Fähre ab, die uns nach Wellington auf die Nordinsel bringt.

Ganz früh, gefühlt mitten in der Nacht, fahren wir in die South Bay von Kaikoura, wo das Schiff zum Hochseeangeln startet. Wir 3 Frauen bleiben einfach in unseren Betten liegen. Erstens ist es erst 6.00 Uhr, zweitens sind wir sooo müde und drittens regnet es mal wieder. Wir verpassen also nichts.

Um 8.30 Uhr ist auch für uns die Nacht zu Ende, Sophia muss mal Pipi. Ich möchte dann mal an dieser Stelle die öffentlichen Toiletten in Neuseeland loben. Es gibt sie überall, die Benutzung ist kostenlos und sie sind sehr sauber und ordentlich.

Um 10.00 Uhr kommen die Männer in bester Laune zurück. Es hat ihnen gut gefallen, sie haben Delfine gesehen und waren sehr erfolgreich: Sie bringen Crayfish (Hummer) und jede Menge Barsch mit. Das gibt heute Abend ein Festmenü.

Nach dem Frühstück fahren wir zurück in den Ort zum Einkaufen. Dort entdecken wir in der Westend-Street einen supertollen Käseladen mit spezieller Probierstube. Mmmh, ist das gut – unsere Begeisterung und Kauflust ist grenzenlos. Noch ein Glas Manuka Honig und dann zurück zu Thomas, der den Camper bewacht, der nicht ganz optimal geparkt ist.

So mit Leckereien ausgestattet steht der Abfahrt nichts mehr im Weg. Unterwegs werden die beiden Männer müde und halten im Nirgendwo an der Straße für ein Schläfchen. Wir Frauen laufen durch ein fast trockenes Flussbett zum Meer. Boah, schwarzer Sand und schwarze Steine bedecken gelben getrockneten Schlamm, der aufgebrochen ist und bizarre Muster und Strukturen zeichnet. Sophia macht mit uns Wellenhüpfer, d. h. wer bleibt am längsten stehen, wenn eine Welle an den Strand rollt und plötzlich sind sie da: Delfine. Welch ein wunderbarer Moment.

Die Weiterfahrt geht durch Marlborough mit seinen grün bewaldeten Hügeln, Weiden und Weinreben. Die Straße windet sich in zahlreichen Kurven Havelock entgegen, einem kleinen Ort am Pelorus Sound. Um 16.00 Uhr kommen wir an. Nach dem Kochen von Barsch und Langusten geht es schnell ins Bett.

Spätes Aufstehen, spätes Frühstück und dann ein Gang durch den Ort. Stefan und ich laufen den Waterfalltrack. Es ist ein schöner Weg, der durch dichtes saftiges Grün und Farne führt. Von dort haben wir eine schöne Aussicht auf den Fjord. Die anderen Drei schauen sich die Kirche und das liebevoll gestaltete Museum an sowie die Vogel- und Fischausstellung der i-site, wo sie eine Tour für uns alle mit dem Postschiff buchen. Später treffen wir uns wieder im „Slip-Inn“ am Hafen. Auf’s Wasser schauen, Eis essen, ein Nachmittagsschläfchen, Spielplatz – geruhsam verbummeln wir den restlichen Tag. Auszeit.

Um 9.00 Uhr checken wir ein beim Pelorus Postboat, Start ist um 9.30 Uhr pünktlich. Vorn im Schiff liegen die ganzen Postsäcke für die verschiedenen Anleger der Dienstag Tour plus Gefriergut und sonstiger Waren, die wohl von den Anwohnern bestellt worden sind. Der Himmel zeigt sich mal wieder von seiner grauen Seite mit Wind und Sprühregen, doch das sind wir inzwischen gewohnt. Der Pelorus ist der größte Meeresarm im Marlborough Sound.

Der Kapitän erläutert uns die Geschichte des Bootes und welche Wirtschaftszweige es hier gibt. Leider verstehen wir mal wieder nicht viel vom neuseeländischen Englisch. Hin und wieder legen wir an, dann wird die Post verteilt an die wenigen Leute, die fernab der Zivilisation inmitten der Natur hier leben und ihren Geschäften nachgehen. Es gibt keine Straßen, alles wird per Boot erledigt. Die Kinder erhalten übers Internet Unterricht. Ich finde, es ist ein ganz schön einsames Leben.

Wir fahren durch riesige Aquakulturen, wo die Grünlippmuscheln gezüchtet werden, welches der größte Wirtschaftszweig in dieser Region ist. Täglich werden 8 Tonnen geerntet. Neben dem Verzehr dient sie auch medizinischen Zwecken. In ihr verbergen sich Antioxidantien und Fettsäuren, welche gegen eine Vielzahl von Krankheiten helfen sollen. Die Maori wenden sie seit Generationen als Heilmittel bei Luft- und Gelenkbeschwerden an. Die Babymuscheln werden aus dem Norden vom Cap Reinga geliefert und im Pelorus Sound an Baumwollschnüre gesetzt. Später werden sie vereinzelt, um zu einer großen schönen Muschel heranzuwachsen.

Das 2. wichtige Standbein ist die Holzwirtschaft. Man sieht es an den Hängen. Neben dem ursprünglichen hellen Laubwald wachsen angepflanzte dunkle Tannenwälder. Einige Hügel sind kahl, andere wurden bereits wieder aufgeforstet. Per Boot erreichen die Stämme Havelock und werden dort umgeladen auf LKWs für den Export.

An der Jacobsbay steigen wir aus und können uns kurz die Füße vertreten. Das war der einzige Stopp. Schade. Nach der Beschreibung hatte ich mir mehr Kontakt mit den Menschen vorgestellt, also, dass man sich dort mal umsehen darf, wo und wie sie leben. Doch man ist nur auf dem Boot, schaut zu beim Anlegen, kurzer Wechsel der Postsäcke, gefüllte gegen leere, 5 Sätze mit den Anwohnern und weiter geht es. Die Fahrt zieht sich und wir finden es nicht sehr spannend. Unsere mitgebrachten Vorräte sind aufgegessen, damit können wir uns auch nicht mehr die Zeit vertreiben. Sophia langweilt sich ebenfalls, obwohl sie mit einem Mädchen spielt. Nachmittags reißt der Himmel auf und die Sonne taucht alles in ein grünes Licht. So können wir an Deck gehen, das bringt eine andere Sichtweise in diesen sehr gemächlichen Tag.
Nach 7 Stunden sind wir froh, als wir den Hafen erreichen. Obwohl diese Tour sehr angepriesen wird, fand ich sie nicht besonders.

Später gehen wir in den „Musselpot“ zum Essen. Dort können wir uns von der Qualität und Frische der Grünlippmuschel überzeugen. Absolut lecker sind die gratinierten Muschelvariationen.

von Elvira
Ich wache um 6.30 Uhr auf. Alle schlafen noch und so beschließe ich, einen Morgenspaziergang entlang des Motuweka Pathway zu machen. Er wurde mir von Stefan als sehr schön empfohlen. Doch zuerst muss ich noch durch den Industriehafen. Dort geht es bereits sehr geschäftig zu in den muschel- und holzverarbeitenden Betrieben. Danach umfängt mich Stille. Der Morgendunst schwebt über den Meeresarm. Es ist Ebbe und ich beobachte die Vögel, die allerlei Getier aufpicken. Ich lasse mir viel Zeit, genieße die frühen Stunden.

Bei meiner Rückkehr wartet das Frühstück und nach der Aufstockung unserer Lebensmittel im örtlichen Markt geht es weiter zum Abel Tasman Nationalpark.

Wir fahren weiter die Ostküste entlang und kommen nachmittags in Kaikoura an. Das war mein Wunsch, da man hier die Gelegenheit hat Wale zu sehen. Gleich nach der Ankunft buchen wir eine Whalewatching-Tour mit dem Boot für den nächsten Mittag. Meine Mutter und Thomas wollen in der Zeit auf Wanderung entlang der Steilküste gehen. Als wir mit Sophia auf dem Spielplatz sind, sehen wir direkt am Strand einen Schwarm Delfine. Sie spielen und springen aus dem Wasser. Das bleibt nicht lange geheim und alle Leute rennen begeistert zum Meer. Es ist schön, die Tiere in Freiheit und ganz aus der Nähe zu betrachten.

Unser Whale-Watching-Abenteuer beginnt. Mit einem Bus werden wir abgeholt, zum Boot in die South Bay gefahren und dürfen als Erste an Bord, weil wir ein Kind dabei haben. Das Meer ist unruhig und das Boot schaukelt stark hin und her. Man hat Mühe zu laufen, ohne irgendwo anzustoßen. Zwei Asiaten hängen bereits seekrank über der Reling. Uns wurde erzählt, dass bei ihnen im Ohr beim Gleichgewichtsorgan etwas fehlt, und deswegen werden sie ganz schnell seekrank. Manche schlafen nach kurzer Zeit ein und sehen Wale und Delfine nur in ihren Träumen. Doch standhaft probieren sie ihre Seetüchtigkeit immer wieder auf’s Neue aus.

Es sind drei Bootsleute an Bord. Der Erste erzählt was über Wale, der Zweite hält Ausschau nach den Kolossen und der Dritte steuert. Der Bootsführer hält immer wieder ein Lautsprecher ähnliches Gerät ins Wasser und kann anhand der Töne über Kopfhörer die Wale orten. Wir haben Glück und sehen insgesamt drei Buckelwale. Sie sind riesig. Wir können sie nicht in ihrem ganzen Ausmaß sehen, da die Hälfte ihres Körpers unter Wasser ist. Das Boot muss 50 Meter Sicherheitsabstand einhalten und darf sich nur von der Seite einem Wal nähern. Es ist ausgesprochen beeindruckend, wenn die mächtige Schwanzflosse beim Abtauchen der Tiere aus dem Wasser ragt. 3 Wale, ein Albatros, Robben und Delfine waren die Ausbeute dieser Fahrt. Ich habe mich sehr über diese Tour gefreut. Auch wenn sie nicht ganz günstig ist, kann ich sie sehr empfehlen. Wie oft hat man im Leben die Möglichkeit, Walen so nahe zu kommen.
(127,00 $/Person = 80 € unter Berücksichtigung von 10% Campingrabatt, 60 $ = 37,50 €/Kind).

Alternativprogramm Steilküstenweg von Elvira:
Thomas und ich nehmen den Peninsula Walkway über die gesamte Halbinsel in Angriff. Wir laufen durch den Memorial Park mit seinen Walrippendurchgang, weiter entlang der Limestones und Blätterteig-Rocks zur Warft, wo wir das Aquarium besichtigen. Es bezieht seinen besonderem Charme aus den vielen Zeichnungen und Beiträgen von Schulkindern, welche die Ausstellung bereichern. Sogar ein Streichelbecken gibt es. (8 $ = 5 €/Person)

Über zahlreiche Stege und Brücken erreichen wir den „Must-do-Snackstand Mike Mussels“. Leider ist es noch früh und wir haben keinen Hunger, also lassen wir ihn links liegen. Ein Fehler, wie sich später herausstellen soll.

Es geht steil bergauf. Unter uns liegen zahlreiche Robben auf Steinen und sonnen sich dort. Der Pfad schlängelt sich bis zum Whalewatch-Ausblick, wo es eine Treppe zum Strand gibt, doch wir bleiben besser oben, da wir ein wenig groggy sind.

Noch ein Stück durch hohes Gras, dann beginnt der steile Abstieg, der meinen fürchterlich schmerzenden Füßen den Rest gibt. Auf der Karte sah die Strecke viel kürzer aus als sie wirklich ist. Unser Wasservorrat ist längst aufgebraucht, als wir in der South Bay ankommen. Wir lechzen nach einem kühlen Drink. Fehlanzeige. Außer Fischer-, Sport- und Walguckerboote gibt es hier nichts.

Also weiter: Endlos ziehen sich Strand- und Uferstraße dahin, es folgt die Galopp-Rennbahn und dann geht’s am Straßenrand des Highway 1 entlang. Trostlos. Autos rasen vorbei. Der Weg nimmt kein Ende. Wo gibt es was zu trinken? Ich trotte in meinem Nichts-Denken-Schritt dahin, setze einen Fuß vor den anderen. Hoffentlich sind wir bald da. Mit letzter Kraft steuern wir den erstbesten Pub im Dorf an. Gierig fallen wir über das eiskalte Golden Lager her, von dem ich natürlich prompt leicht bedudelt werde, ausgepowert wie ich bin. Unsere Wanderung mit kleinen Pausen hier und dort hat 6 Stunden gedauert.

Abends köcheln wir Würstchengulasch und fallen danach ganz schnell ins Bett. 2 Wochen auf Tour in Neuseeland mit den unzähligen Eindrücken haben unsere Energie erschöpft. Oh je. Und am nächsten Morgen heißt es ganz früh aufstehen, da die beiden Männer zum Hochseefischen wollen.

Mitten in der Nacht um 5.00 Uhr früh sind wir aufgestanden. Da zieht sich der Tag ganz schön lang dahin. Nachmittags erreichen wir Oamaru. Wir sind erleichtert, dass wir endlich hier sind. Der Tourist-Campingplatz ist ein wundervoller Ort mit Blick auf den Hafen. Direkt nebenan ist ein supertoller Spielplatz, der nicht nur Sophia sondern auch uns Erwachsenen prima gefällt. Als sie dort noch zwei deutsch sprechende Kinder kennenlernt, ist sie überglücklich und der Nachmittag gelaufen. Stundenlang spielen alle zusammen und genießen das Zusammensein.

Und dann die Stadt selbst. Mir fehlen die Worte, ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Oamaru ist einfach nur phantastisch. Erst einmal säumen prächtige Bauten aus weißem Kalksandstein die Hauptstraße und zeugen vom ehemaligen Reichtum des Ortes, welcher ein bedeutender Fischerei- und Handelshafen war. Von hier wurde das im Hinterland hergestellte Gefrierfleisch nach Europa verschifft. Eine technische Sensation zu damaligen Zeit.

Als Nächstes sind da die unglaubliche Hafenstraße und Tynestreet, die zusammen mit der Innenstadt unter Denkmalschutz stehen. Ich glaube, ich habe eine Zeitreise gemacht und bin irgendwo in Achtzehnhundertschnee gelandet. In den ehemaligen Speicherhallen des Hafens sind jetzt Läden untergebracht, Jeder für sich eine Show: Kostümverleih, Steinhauer, Buchbinder, Whiskeydestille, Brewery, Bäcker, Bastler, Künstler, Secondhand, Eismacher und was weiß ich noch alles. Dazu eine Wahnsinnswunderweltgalerie und Geschäfte, vollgestopft mit Krimskrams, alten Büchern, Zeitschriften, Flohmarktartikeln und mehr. Die meisten Verkäufer sind passend kostümiert. Irre. Das kann ich nicht beschreiben, das musst du dir eigentlich selbst ansehen, um zu verstehen, was ich meine. Ich bin völlig sprachlos.

In der Bakery gibt es Sauerteigbrot. Endlich wieder leckeres Brot. Das haben wir bisher auf unserer Weltreise am meisten vermisst. In Neuseeland gibt es zwar in den Supermärkten in meterlangen Regalen verschiedenste Brotsorten, doch eigentlich ist es alles das gleiche weiße Pappzeug nur von verschiedenen Firmen. Es schmeckt nicht und du kannst Unmengen davon essen und wirst nicht satt. Ich komme mir vor wie im Schlaraffenland. Abends sitzen wir im Sonnenschein, blicken auf das türkisblaue Meer, es gibt dieses herrliche Brot und dazu unseren superleckeren Käse plus Rotwein. Herz, was willst du mehr. Das Leben ist ein Traum, besser geht es nicht.

Später gehen wir zu den Blaupinguinen. Sie sind die Kleinsten ihrer Art und werden nur 30 cm groß. Hoffen wir mal, dass wir welche sehen. Wenn es dunkel wird suchen sie ihre Schlafplätze auf, verrät uns die Dame in der i-site. Und das Besondere, dieses Ereignis gibt es völlig kostenlos. Prima.

Wir gehen also zum bezeichneten Platz und erleben eine böse Überraschung. Von wegen kostenlos. Der Weg endet vor einer Art Betonstadion mit Zuschauer-Tribüne. Das Ganze ist hermetisch abgeriegelt von der Außenwelt. Nur zum Preis von 28 $/Person kann man an dieser „Pinguin-Show“ teilnehmen. Scharen von asiatischen Touristen, behängt mit Kameras, werden gerade mit Bussen herangekarrt. Aufpasser achten darauf, dass sich keine unbefugten Besucher in der Nähe des Gitters herumtreiben, um einen kostenlosen Blick auf ankommende Pinguine zu werfen. Sie erklären uns allen Ernstes, dass sich die Pinguine von unserer Anwesenheit gestört fühlen. Wollen die mich auf den Arm nehmen? Wir hören die Musik und den Animateur oder soll ich Moderator sagen, wie er laut über das Mikrofon Erklärungen abgibt. Von wegen Schutz der Pinguine. Das ist ein florierendes Geschäft. Empört blasen wir zum Rückzug. Wir wollten doch nur in aller Stille am Strand sitzen und dem Kommen der Pinguine zuschauen. So stellten wir uns das vor.

Auf dem Rückweg treffen wir auf eine Pinguin-Advokatin. Sie erklärt uns, dass wir die Tiere sehen können, wenn sie vom Hafengelände zu ihren Schlafplätzen am Berg watscheln. Kostenlos. Wir werden von ihr genauestens instruiert: keinerlei Blitzlicht und absolute Ruhe. Es gibt mehrere ehrenamtlich tätige Personen, die dafür sorgen, dass die Pinguine sicher über die Straße kommen. So stehen wir schweigend und warten geduldig und warten und warten.

Es ist mittlerweile 22 additional hints.00 Uhr. Endlich tut sich etwas im Meer. Der erste kleine Blaupinguin watschelt an Land. Ist der süß. Er scheint alle Zeit der Welt zu haben, putzt sich am Straßenrand und schaut in die Runde. Ihm folgen weitere. Plötzlich kommen die Busse von der Show zurück. Die Pinguine scheinen irritiert zu sein vom Scheinwerferlicht. Sollen sie nun weiterlaufen oder nicht. Wie passt das alles zusammen. Dröhnende Fahrzeuge gegen völlig still dastehende Beobachter, Scheinwerferlicht gegen Dunkelheit, Rummel und Show gegen Naturschutz. Rätselhaft.

Es ist fast Mitternacht, als Stefan und ich meiner Mutter und Thomas folgen, die mit Sophia schon früher zum Camper zurückgegangen sind. Auf dem Rückweg sehen wir immer wieder Pinguine, die sich etwas verirrt haben. Es gab in der Nähe auch Gelbaugenpinguine, jedoch sind die schon seit Monaten nicht mehr gesichtet worden. Vielleicht haben sie sich neue ruhige Schlafplätze gesucht. Wir freuen uns sehr, dass wir die Kleinen beobachten konnten. Das lange Warten hat sich gelohnt.:-)

Am nächsten Morgen fahren wir weiter. Den Kindern fällt es immer sehr schwer, neue Bekanntschaften gleich wieder loszulassen. Sophia ist traurig, als sie sich verabschieden muss.

Oamaru, diese unglaubliche Stadt, ist eine ganz große Empfehlung von mir, die ich Allen ans Herz legen möchte. Tausend Dinge gibt es zu entdecken, Handfestes und Wundersames, Neues und Altes. Unbedingt besuchen.

Da Neuseeland ein langgezogenes Land und sehr weitläufig ist, haben wir überall nur sehr kurze Aufenthalte von nicht mehr als 2 Nächten. Wir wollen ja möglichst viel sehen. Nach langer Zeit kitzelt uns morgens mal wieder die Sonne aus dem Schlaf. Ein Müsli im Sonnenschein und dann geht es um 8.15 Uhr los.

Wir wollen nach Portobello auf der Otago Halbinsel an der Ostküste. Das ist einmal quer über die gesamte Südinsel, insgesamt 330 km. Unterwegs halten wir in „The Moth“, einem kleinen Hangar mit alten Flugzeugen und Eisenbahnen. Die Männer sehen sich mit Sophia die alten Propellermaschinen an, wir Frauen lassen uns im hübschen Café nieder und stöbern durch die Geschenkboutique. Der nächste Halt ist bei den blauen Bergen am Waihola See. Wir picknicken. Thomas holt die Angelrute raus, doch der Petri ist uns nicht heil.

Auf der Otago Halbinsel ist die Küstenstraße gesperrt, und wir müssen über die Highlife Road fahren. Die windet sich abenteuerlich über haarsträubende Kurven und halsbrecherische Steilstücke Portobello entgegen. Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, zieht plötzlich dicker Nebel auf. Hier leben viele schottische Einwanderer. Da passt das Wetter so richtig dazu. Die Welt versinkt im wabernden Wolkenmeer. Na Klasse. Eigentlich soll die Ostküste doch von der Sonne verwöhnt sein, das haben wir im Reiseführer gelesen, doch anscheinend haben wir das Grau gepachtet. Aber wir schaffen es und kommen heil an. Wir bummeln noch durch den winzigen Küstenort, was in ca. 15 Minuten erledigt ist.

Am nächsten Morgen klingelt der Wecker sehr früh, denn wir haben gehört, dass man vor Sonnenaufgang zu den Klippen fahren muss, um Pinguine und Albatrosse zu sehen. Also machen wir uns um 5:30 Uhr noch im Halbschlaf auf den Weg. Bei den besagten Klippen sehen wir? Nichts! Doch, einen Haufen brütender Möwen, die total Lärm machen, gibt es. Der Zaun zu der Albatros Kolonie wird eine Stunde vor Sonnenaufgang geschlossen und erst um 11.00 Uhr für Führungen wieder geöffnet. Die kosten dann 25 $/Person. Pinguine gibt es erst abends ab 21.30 Uhr zu bestaunen. In den übrigen Zeiten ist hier alles hermetisch abgeriegelt, damit die scheuen Tiere nicht gestört werden. Das war eine Fehlinformation. Doch der schöne Blick auf die Steilküste und Bucht im Morgengrauen entschädigt uns reichlich für entgangene Tierbeobachtungen. 🙁 Über die kurvenreiche Küstenstraße mit wundervollen Aussichten auf das Meer verlassen wir die Otago Halbinsel.

Große Schilder an der N 1 verkünden das Vorhandensein der Evansdale Cheese Factory. Da wir alle sehr gerne Käse essen, biegen wir ab. Es sieht aus wie eine ältere verlassene Halle, alles wie ausgestorben. Die Tür ist nur angelehnt, also gehen wir mutig einfach hinein und schauen, was hier los ist. Aus der hinteren Ecke kommt ein Mann, der aussieht als ob er gerade aus der Dusche gesprungen ist. Seinem Redeschwall entnehmen wir, dass er eigentlich erst um 10 Uhr öffnet. Es ist 9 Uhr früh, doch „no problem“ er macht eine Ausnahme. Wir kaufen 5 Sorten vom leckeren Käse, dazu 2 Sorten Gelee (Pfeffer und Pfirsich), bekommen 3 Probestücke gratis und verlassen bepackt und voller Begeisterung den Laden.

Wir fahren weiter an der Ostküste entlang, passieren den Ort Herbert, welch neckischer Name, und biegen nach Moeraki Village ab. Dort am Hafen sammeln wir Grünlipp-Muschelschalen und schauen den einstigen Walfängerort an. Hier in dieser Bucht wurden hunderte Wale getötet. Wir sehen den einstigen Ausguck mit seiner weißen Fahne. Die wurde früher gehisst, wenn die Kolosse gesichtet wurden. Dann stürzten alle Männer in ihre kleinen Boote und die Jagd begann. Ein gefährliches blutiges Geschäft, das jedoch viel Geld einbrachte, denn Walöl und Ambra waren heiß begehrt.

Auf der Landzunge machen wir Mittagspause bei „Fleurs Place“. Es ist ein idyllisch gelegenes Restaurant, umgeben von einem Sammelsurium an Fundstücken. Die Gäste fahren weite Strecken, um hier zu essen und schreiben ihre Begeisterung gleich an die Holzwände. Der Koch sammelt im Garten, was er an Grünzeug zum Kochen braucht. Wir bestellen eine Käseplatte und sind begeistert, denn der Käse ist aus der gleichen Factory, wo wir eben eingekauft haben.

Wir schaffen heute sehr viel, da wir ja schon früh aufgestanden sind. Der Tag zieht sich ganz schön dahin, und es will einfach kein Abend werden. Wir möchten gern wieder ins Bett und endlich schlafen. Aber nichts da mit Müdigkeit oder Pause, wir sind ja nicht zum Spaß hier.

Weiter geht es zu den Moeraki Boulders. Mit Hunderten von anderen Touristen gehen wir zum Strand hinunter. Dort liegen die Boulders. Das sind große, runde Steine. Manche sind aufgebrochen. Von innen sehen sie wie viele kleine glitzernde bernsteinfarbende Kristalle aus. Schön. Keiner weiß, weshalb sie so kugelrund sind, woher sie kommen und warum es sie nur hier, an dieser Stelle gibt. Ihr Geheimnis macht sie zur vielbesuchten Attraktion.

Wir sind in Te Anau wieder auf einen schönen Top 10 Holiday Park Campingplatz. Er liegt direkt gegenüber dem See und ist bestückt mit Whirlpools, Sauna und einem tollen Luftkissen zum Hüpfen. Stefan und ich probieren es gleich aus und sind begeistert, mehr als Sophia. 😉

Nachmittags bummeln wir die Seepromenade entlang. Ständig starten dort die Helikopter und das Wasserflugzeug zu Besichtigungstouren. Das Zentrum des Örtchens besteht aus quadratischen Pavillons, bedeckt mit Wellblech. Überhaupt ist Wellblech sehr beliebt. Häuser, Garagen, Hallen, alles wird damit gebaut. Darüberhinaus sind Neuseelands Bewohner, Kiwis genannt, sehr kreativ, wenn es darum geht aus Altem was Neues zu machen. Verrostete Rohre werden umfunktioniert zu Abgrenzungen, Briefkästen oder einem Kunstwerk. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Die Besichtigung ist schnell abgeschlossen. So besonders ist der Ort nicht. Doch Stefan hat trotzdem große Freude, weil es wieder so viele Oldtimer zu sehen gibt und wegen dem Skateboardpark. Am liebsten wäre er sofort drauf losgefahren, hätte er sein Skateboard dabei. Bisher haben wir in fast jedem Ort, und sei er noch so klein, eine Anlage gesehen. Und auch Sophia freut sich, weil sie den sehr schönen Spielplatz entdeckt. Weg ist sie, und wir widmen uns in Ruhe dem guten Kaffee.

Am nächsten Tag machen wir uns auf den Weg zum Milford Sound, dem 15 km langen spektakulären Fjord, Weltnaturerbe der Unesco. Unser Navi sagt, dass es 118 km dorthin sind. Bei der Buchung der Schiffstour hat uns die Dame in der i-site ein Prospekt gegeben und darauf hingewiesen, dass die Straße bereits ein unvergessliches Erlebnis sei. Also planen wir viel Zeit für Zwischenstopps ein.

Zu Beginn fahren wir am Lake Te Anau entlang. Wir kommen in eine alpine Bergwelt. Nebelschwaden ziehen über die Gipfel. Wieder denke ich an den dunkel düsteren „Herr der Ringe“ Film. Die Farben der Natur kommen leider nicht richtig zur Geltung, deshalb ersparen wir uns die Mirror Lakes, die Seen, in denen sich die Berge spiegeln. Am nächsten Halt haben wir einen fantastischen Ausblick ins Tal und auf schneebedeckte Berge. Was sollen wir nur zuerst fotografieren?

Und dann gibt es die frechen Keas, das sind Bergpapageie. Sie sind sehr intelligent und da Mülleimer leeren keine richtige Herausforderung für sie darstellt, haben sie sich darauf spezialisiert, die Gummidichtungen an den Fahrzeugen kaputt zu machen. Kaum stehen wir auf dem Parkplatz, da kommen gleich einige angeflogen und beginnen mit der Arbeit. Wir fahren zügig weiter bevor sie unseren Camper auseinander nehmen.

Die Strecke ist wirklich toll und die Natur so beeindruckend. Ständig könnte man stehen bleiben. An der Tutoko Bridge gibt es einen zauberhaften moosbewachsenen Track. Stefan und ich würden ihn sehr gerne laufen, doch es mangelt an Zeit, da wir pünktlich zu unserer gebuchten Schiffstour in Milford sein müssen. Noch einmal steigen wir aus, bewundern die schroffen Berge vor dem 1,2 km langen Homer Tunnel. Die in den Berg gehauene Röhre ist nur einspurig befahrbar und wir warten ungefähr eine Viertelstunde vor der roten Ampel. Danach geht es in engen Serpentinen den Berg hinunter zum Fjord.

Wir haben noch Zeit, um was zu essen und ein Stück am Ufer des Milford Sound entlang zu spazieren. In der Sprache der Maori heißt er übrigens Piopiotahi. Ich finde, das hört sich sehr schön an. Grandios die Kulisse aus Wasserfällen und Bergen, deren Prominentester der fast 1.700 Meter hohe Mitre Peak, der Bischofshut, ist. Unsere Bootstour startet genau in dem Moment, als ein riesiges Kreuzfahrtschiff um die Ecke biegt. Wie winzig wir dagegen sind.

Trotzdem es bewölkt ist, der Fjord beeindruckt mit den steil aus dem Wasser herausragenden schroffen Felsen, die teilweise mit Moos bewachsen sind. Auf großen Steinen liegen Robben, ruhen sich aus und genießen jeden Sonnenstrahl. Und plötzlich sind sie da, schwimmen neben unserem Schiff: eine Gruppe Delfine. Sofort steigt das Stimmungsbarometer, anscheinend senden Delfine Glücksbotenstoffe zu uns Menschen. Jeder an Bord hat ein Lächeln auf den Lippen und die Augen strahlen. Wir schippern bis auf das offene Meer hinaus. Auf dem Rückweg gibt es noch eine Dusche unter einem Wasserfall.

Der Piopiotahi ist eine der Hauptattraktionen Neuseelands, natürlich bei Touristen äußerst beliebt und aus dem Grund herrscht dort reger Ausflugsverkehr. Ich bin begeistert über diesen supertollen Ausflug. Diese Tour ist absolut empfehlenswert und ich lege sie jeden Neuseelandurlauber sehr ans Herz. Unbedingt hinfahren.

Die Bootstour hat 70,- $ gekostet/Person, Kinder 17 $ und ist wirklich jeden $ wert. Mindestens einen Tag vor der Fahrt zum Milford Sound buchen, denn die Schiffstouren sind heiß begehrt.

Gegen 19.30 Uhr sind wir zurück und gehen in der „Fjordland Pizzeria“ essen. Wir gewöhnen uns an den Selfservice, der fast überall in NZL herrscht. Du holst dir die Speisekarte, wählst aus, gehst zur Theke, bestellst, bezahlst und bekommst die Getränke gleich mit an den Tisch, ebenso eine Nummer, damit die Bedienung später weiß, wer welches Essen bekommt. Die Pizza ist sehr lecker, knusprig und gut belegt. Da der Himmel sich wieder tief in sein graues Kleid gehüllt hat, gehen wir wieder einmal sehr früh schlafen.